Ремонт пластика своїми руками - мото клуб

Ремонт пластика мотоцикла за допомогою епоксидної смоли.

Отже, що потрібно для роботи:
1. епоксидної смоли, затверджувач. (Цілком піде епоксидний клей ЕПД з господарського або авто-магазину)
2. стрічка серпянка, метрів п'ять (в будь-якому будівельному магазині) або склотканина (дивись нижче). На самий крайняк - міцна тканина
3. касторове масло (в заміській аптеці, в Москві, на жаль, - касторка в капсулах) - желателно
4. ацетон
5. напилок, водостійка наждачний папір (груба, середня, дрібна)
6. вінілова ізоляційна стрічка (НЕ матерчатий # 33; # 33; # 33;) або скотч
7. поліетиленовий посуд, дерев'яні палички, остругание "під викрутку"
Далі буде потрібно:
8. поліефірна шпаклівка
9. спеціальний грунт для пластика (аерозоль)
10. Автоемаль (аерозоль)
Також, настійно рекомендується:
- гумові рукавиці
- респіратор або марлева пов'язка, на крайняк - чистий рушник (пластикова пил - страшна річ # 33;)
- спирт або горілка (самому відмиватися від смоли)
- купа чистих ганчірок (для того ж)
- пружний пакунок типу подушки, піде стара згорнута куртка або пальто. (Навіщо - див. Нижче)
- в кінці - пару пляшок пива (optional)

1. Підготуємо поверхні.

Поки нікого немає вдома, знятий пластик тягнемо в душ і моєму з простим пральним порошком в гарячій воді. В'язку масляну грязь краще змити розчинником (не бензин) перед цим поцессом - інакше ванна або душова кабіна сильно постраждають. Далі витираємо і сушимо. Після цього, озброївшись потужною лампою, оглядаємо поверхню. Зазвичай, пошкоджень виявляється більше, ніж це було видно до миття і при денному світлі.

Для початку визначимося в типах пошкоджень. Зазвичай буває чотири типи: мікротріщини, дрібні і великі тріщини, відколи на краях, і великі відколені частини (наприклад, при падінні або зіткненні). Мікротріщини і дрібні тріщини відразу відзначаємо фломастером - потім їх можна випадково не помітити.
Пошкоджені місця ретельно шліфуємо дрібною шкіркою, потім знежирюємо ацетоном. Не ігноруйте цей процес - це дійсно позначається на міцності склеювання.

Окрема пісня - відколи на краях і кутах. Беремо вінілову ізоляційну стрічку і клеїмо її з ЗОВНІШНЬОЇ боку обшивки на місце відколу, як-би створюючи опалубку для смоли. Матерчату ізоляційну стрічку використовувати небажано - вона намертво схопиться зі смолою, і потім її доведеться сошкурівать. Не треба намагатися точно відтворити форму відбитого шматочка - потім це зробить напилок і поліефірна шпаклівка.
Великі осколки ставимо на свої місця, приклеївши їх скотчем (скотч - з ЗОВНІШНЬОЇ боку # 33;). Дрібні фрагменти можна викласти мозаїкою на скотчі (в puzzle грали?), А вже потім ставимо на місця.

В принципі - все. Приготуємо смолу і серпянку.

Беремо баночку зі смолою і ставимо її в теплу воду на кілька хвилин - тоді її буде легше виливати з банки. Беремо посудинку (я використовую пластикову кришку від кави Nescafe Gold :-)) і ллємо в неї смолу. Додаємо затверджувач з розрахунку 1 частина отвердить. на 10 частин смоли і дуже серйозно перемішуємо дерев'яною паличкою. Далі вливаємо 1-3 частини касторової олії і знову заважаємо (суміш відразу стане каламутною - не лякайтеся). Кетамін бажано, але не є необхідним - вона служить пластифікатором, тобто після застигання маса стає більш пружною і краще тримає вібрації. Смолу можна трохи розрідити, плеснув в неї перед змішуванням трохи ацетону. Чи не переберіть з затверджувачем - суміш може спіниться, і доведеться починати все спочатку. Про кількість. Стан суміші, придатне для склеювання, тримається від 2 до 4 годин (в залежності від температури повітря і кількості затверджувача). Тому заважайте стільки, скільки зможете використовувати за 2 години. Буде мало - намішано ще.

І ще - ВСЕ робіть в гумових рукавичках. Смола - Суперклей з великої літери, і ваші руки для нього не виняток. Про всяк випадок, в перші 3-4 години відмити руки можна ацетоном, а краще за все - спиртом або горілкою (якщо не шкода Smile). Пізніше - придеться шліфувати (майже жарт.).

Дайте готової смолі відстоятися хвилин 10-15, щоб вийшли бульбашки повітря - вони шкідливі. Все дійство відбувається зі ВНУТРІШНЬОЇ (лицьові) сторони обшивки. Мікро- та дрібні трешіна. Тут просто. Рясно мажемо смолу на підготовлене (див.вище) місце і ретельно втираємо в тріщини. Зверху кладемо шматочок серпянки, також мажемо її зверху і втираємо в неї смолу. Шматочки серпянки повинні добре просочитися і перекривати один одного (можна хрест-навхрест). Двох-трьох шарів серпянки тут досить. Середні і великі тріщини. Тут все відповідально. Теж мажемо, теж втираємо в тріщини. Теж серпянка, тільки в 4-6 шарів, що перекривають один одного. Ширина шва склеювання 5-10 см. Можна дати один шар з лицьового боку. У сильно навантажених місцях краще, якщо замість серпянки використовувати склотканина (крім лицьового боку). Відколи на кутах і краях. Мажемо ізоляційну стрічку і прилеглий пластик смолою. Серпянкой в ​​кілька шарів робимо щось на зразок заплатки на дірці. Чи не Срем повністю залити смолою щілина між серпянкой і ізолентою - все одно частина смоли витече. Пізніше, ця "вибоїна" піде під шпаклівкою. "Мозаїка". Сідяшіе мозайкой оскільки на скотчі, акуратно, щоб не пошкодити "візерунок", мажемо смолою і втираємо в тріщини. Можна налити трохи розрідження смоли, і пожождать, поки вона сама вбереться в тріщини. Серпянка (або, тут краще склотканина) дуже акуратно кладеться великими латками в 3-4 шари. Надійніше зробити це в два етапи - спочатку заливаємо смолою, а через 16-20 годин, клеїмо склотканина. Намагайтеся уникати бульбашок повітря і порожнеч. Не економте на смолі (але і сильно не захоплюйтеся) - ми НЕ КЛЕЇМО в прямому сенсі цього слова (де, чим тонше шар клею, тим краще), а домагатися МОНОЛІТНОГО шматка. Поки все # 33; Тепер п'ємо першу пляшку пива, поминаємо добрим словом Док. Колапсу, і йдемо відпочивати.

Після всіх операцій, видежіваем все наше господарство протягом 24 годин при температурі 18-25 градусів. Температура не критична, але слід пам'ятати, що час затвердіння збільшується при низькій, і зменшується при високій температурі. Нетерплячим можна порадити духовку при 50-80 градусах. Головне - щоб сам пластик і скотч витримали. У такому режимі повне затвердіння триває 12-14 годин.

Увага # 33; Нелипких поверхню - не факт, що всі ствердів.

4.Опять готуємо поверхню.

Нижче - для цінителів і просто неледачих людей.

Грунт спеціально для пластику.
Створює міцну основу для фарби і висвічує нерівності після шпаклівки. Продається в банках або аерозольній упаковці. Зазвичай темного кольору. Віддамо перевагу аерозоль. Тонким шаром наносимо на поверхню. Головне добре розпочати і закінчити. Робиться так: добре збовтати, до стукоту кульок в балоні, починаємо розпилювати грунт на шматок картону, і плавно, але швидко переводимо струмінь грунту на окрашеваюмую поверхню. Намагайтеся не лити багато - будуть патьоки. Закінчивши, переводимо струмінь на картон і тільки після цього відпускаємо кнопку балончика. Таким чином, ви не отримаєте "плювка" грунту на початку і кінці розпилення. Розпорошувати треба з 20-30 см і під прямим кутом до поверхні. (Та ж технологія відноситься до будь-якої фарбі і грунтам, які вимагають розпилення). Даємо просохнути і дивимося на результат. Відразу виявляються всі дрібні нерівності і дефекти, які не помітні раніше. Виступи ошкурівать, западини також шліфуємо і шпаклюємо. Після виправлення, грунтуємо повторно. І так до тих пір, поки всі нерівності не будуть усунені. Закінчивши, даємо просохнути близько доби.
Забарвлення. Оптимально - віддати в фарбування в автосервіс. Там спеціальне обладнання і геморою менше. Але нас радує процес. Будьте ласкаві. Рекомендувати якусь фарбу не буду. Справа смаку і досвіду. Зауважу тільки, що будь-який металік "фірмово" виглядає при "самопальному" нанесенні з балончика. Благо, зараз його буває до 30 кольорів і відтінків. Наносити треба дуже тонкими, "прозорими" шарами, але кілька разів, даючи повністю висохнути кожному шару. Краще це робити при температурі 18-20 градусів. Після фарбування дайте як слід просохнути і, після, пройдіться по оновленій "шкаралупі" авто поліролью. Далі слід заключна пляшка пива.

Ось власне і все.

Ремонт пластика мотоцикла за допомогою пайки.


Як правило, облицювання виготовлена ​​з термопластичної пластмаси. Це означає, що її можна розплавити, а коли вона застигне, до неї повернуться всі її властивості міцності. Причому, розплавляти можна багаторазово.

Для самостійної зварювання пластику потрібно паяльна станція (розігріває "жало" до потрібної температури і підтримує її) або промисловий фен з регулюванням температури (температура повітря регулюється в межах 20-600 o С, потік повітря -1-4 л / с) для підготовки поверхні буде зручна бормашина, обороти шпинделя можна змінювати від 3 до 10 тис. об / хв. Пластикові прутки припою продаються в магазинах будматеріалів.

Облицювання мотоцикла виготовляють з різних типів пластмаси, припій повинен бути з того ж матеріалу. Найчастіше зустрічаються РР (поліпропілен), АБС і РА (поліамід). На Yamaha R1, Honda Fireblade, наприклад, "морди" з АБС, а боковинки і нижня частина, схильні до сильного нагрівання, - з РА. З РР не виробляють відповідальні і піддаються високим температурам деталі. З твердого та термостійкого РА ще роблять бачки радіаторів системи охолодження і різні підкладки, наприклад, під черевик ланцюга.

Визначити тип матеріалу, який належить зварити, важливо не тільки для правильного вибору припою. Температури плавлення різних пластмас - різні, граничні температури, до яких їх можна нагрівати - теж. При перегрів вони починають кипіти або розкладатися, і зварювальний шов виходить пористим, з вкрапленням продуктів розкладання. Про міцність такого шва можна і не мріяти. Якщо навпаки недогріти - матеріал не звариться, а як би склеїться - міцність шва знову-таки буде не та.

Через жорстких рамок температурних режимів надійно зварити пластик звичайним паяльником неможливо: температура його жала, як правило, набагато вище потрібною, і через це на жалі накопичуються продукти розкладання пластмаси. Вони неминуче потраплять в шов і знизять його міцність. Тоді скористайтеся спеціальним феном, розігріваються деталі струменем гарячого повітря.

Сварка відбувається так. Насамперед протягом 5-10 хвилин прогрівають фен, щоб температура гарячого повітря стабілізувалася. А ви поки складайте з уламків всю "картинку". Їх найпростіше закріпити в потрібному положенні за допомогою спеціальних струбцин-прищіпок. Уздовж майбутнього шва потрібно очистити деталі від фарби - інакше вона проникне в шов і погіршить його міцність. При зварюванні важливо рівномірно прогрівати тонкий пластик і товстий пруток припою. Якщо деталі обтічника будуть нагріватися швидше, місце зварювання провіснет, і вийшла ямку буде важко виправити.

Перед зварюванням шматки пластика потрібно закріпити, щоб вони не зрушили відносно один одного. Найзручніше це зробити пружними струбцинами, схожими на великі і потужні білизняні прищіпки. При зварюванні потрібно нахилити пруток під кутом 45 ° і придавлює його в сторону шва із зусиллям близько двох кілограмів. Потік гарячого повітря направляти більше в бік дроту припою.

Щоб полегшити початкову стадію зварювання, потрібно загострити кінець прутка. Швидкість нагріву можна регулювати швидкістю потоку повітря. При зварюванні потрібно нахилити пруток під кутом 45 ° і придавлює його в сторону шва із зусиллям близько двох кілограмів.

Коли сварка закінчена і деталь охолола, шов зачищають. Плоскі і випуклі місця найпростіше обпиляти звичайним напилком "по металу". Краще взяти новий - той, яким метал ні разу не обробляли. Свіжими ріжучими крайками пиляти слизьку пластмасу набагато легше. Для зачистки шва в поглибленнях знадобиться бормашина з металевими шарошками. Напилки та шарошки швидко забиваються, і їх потрібно періодично прочищати металевою щіткою. Якщо при обпилювання розкриють дефекти шва, їх потрібно вирізати тонким бором і проварити це місце заново.

Зварювальний шов краще зачищати з одного боку - тоді він буде міцніше. Для чистової обробки бормашиною можна користуватися тільки тим, хто вже придбав відповідні навички. Початківцям краще скористатися напилком.

Перед фарбуванням деталь повинна мати рівну і чисту поверхню, інакше маляра доведеться вирівнювати її шпаклівкою, а це вже не здорово: раптом відскочить від вібрації? Зачищати шов краще тільки зовні. Шов, зачищений лише з одного боку, буде міцніше.


Що почім? У продажу є багато різних фенів від # 036; 30 і дорожче. У найдешевших не більш двох фіксованих регулювань температури повітря, що подається - вони важкі і громіздкі. У професійних фенах існують плавні регулювання температури і швидкості повітря, що подається, за розміром вони трохи більше долоні і важать зовсім небагато. Правда, коштують пристойно - # 036; 450-600. Професійна бормашина - # 036; 120. Плюс різні бори і шарошки від 60 до 200 рублів за штуку і прутки припою. Купувати такий комплект є сенс в тому випадку, якщо збираєтеся займатися ремонтом пластика професійно або ж якщо у вас і у ваших друзів накопичилося достатньо битих обтекателей. Тільки тоді інструмент окупить себе. Якщо ви будуєте плани виготовлення обтічника власної, ні на що не схожою конструкції, без такого "джентльменського набору" доведеться туго. СНовомосковскете - дорогувато? Врахуйте, в майстерні такі роботи теж недешеві: зварювання - # 036; 1,5-2 за 1 см шва, плюс фарбування з підготовкою поверхні # 036; 70 за деталь. Загальна сума ремонту виходить в середньому близько # 036; 100. Правда, ремонт відбувається швидко, в найпростіших випадках - за день, а на замовлення деталі йдуть місяцями

За допомогою паяльної станції.


За допомогою промислового фена.

Схожі статті